有美食家说过，“在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人。” 闺蜜们不服气了，驱车几十公里只为那一口软糯滑爽的卤肥肠，这可不是什么塑料友情，而是可以大聊闺房私密而不怕被截图的情谊好吗？  不分性别老幼，肥肠是老饕们的接头暗号，是确认过眼神对的人。 肥肠原本不是什么高贵的食材，由于它在消化链上的“独特”位置，先天可归为孔子“色恶，臭恶”而“不食”的范畴之列。天生略卑微，带着不太上得台面的“原罪”，但却可以大放异彩，就更显得可贵。 有饕客戏称：“吃肥肠，过三关——清洗关考耐心，火候关考用心，吃相关考真心。” 耐心，确实是吃肥肠的第一位“料”，一截猪大肠，须加盐加姜加醋，历经重重水净，从污糟到清透，虽是庖厨杂务，但竟然有点通感于禅门修行，洗去贪嗔痴；用心，那是说烹饪的时候，不能随心所欲，而要远离猛火，步步为营，否则炒出嚼不动的橡皮筋口感，就可惜了一盘上好食材；真心嘛，那就是和不太熟悉的朋友一起聚餐，如果连肥肠都点了，都一起吃过了，那说明关系就更亲近了，“肥肠一点，交情立显”。 很多在外地谋生的游子，回川来最便捷最直白的思乡表达，就是到街边小店来一碗肥肠粉，麻辣鲜香加肥肠，信手拈来鲜明的四川元素，在红油和薯粉的裹挟下，一吸溜进肚，连不小心溅在身上的星点油渍，都是“回到家”的仪式感。民国时的《锦城旧事竹枝词》里就曾这样描述：“天色微明炉火熊，桥头贾客过匆匆。肠耙汤滚加椒水，一碗银丝暖融融。”对于游子来说，暖的是味道，也是乡愁。

今天去绵阳办事在这家店吃了一顿肥肠味道很好，我觉得他们家的拌菜味道最好份量足，酸萝卜烧鸭子，圆子汤，粉蒸排骨，味道也很好，小碗肥肠也很下酒下饭，去吃一个人至少点两碗，吃完了汤还可以泡饭，中午要早点去去晚了就没有菜了，价钱又实惠，

店里人挺多的，味道感觉一般吧，