肯定是好吃的，孩子们都光盘了，老板娘是用心在做的🍜本人不爱吃蟹黄面 三虾面啥的所以没有尝，但是老板娘的虾籽葱油拌面也太好吃了吧！我续了两次都不好意思了，黄鱼面全场最佳😋价格偶尔吃能接受 不需要避雷啥的，适合自己消费能力就没问题

【我的100碗面】第95碗——御面斋的虾蟹面 食材在极高温的猛火快炒时，与灼热的铁锅接触引发出复合的焦香风味，是一种融合了油脂、酱汁、食物本身的美拉德反应和焦糖化反应所产生的，带有轻微烟火气息的味道，称为镬气。据说是粤菜创造出来的名词，实际广泛存在于各种烹饪中。 御面斋的面浇能吃到这种美妙到无法言说的镬气。 因为过季了，所以没能吃到三虾面。三虾面发明的时间不详，大概是明清时期。以三虾取材和制作的复杂性，可以想见，不是一道平常人家的家常菜，虾籽和虾脑的季节性，无论是当年，还是在近几十年，都是一道很奢侈的菜。 我是在苏州人、台大教授逯耀东的《寒夜来食》中读到了四十年代苏州面馆有三虾面出售的记载。直到2010年左右，才被人在网上提及，却只存在于书中，未见售卖。 大约在2015年前后，顶着苏州百年老店招牌的“裕兴记”，让这道菜成为面浇，流传开来。再后来，三虾面上了《舌尖2》，便成为今天，到苏州不吃三虾面就像没来过苏州一样的感觉，同时打爆的，还有蟹黄面。2019年，裕兴记在嘉余坊的店，我第一次尝到了心念已久的三虾面。 其实，中间有一个环节可能被忽视了——近年最早开始做三虾面的是哪家店？我个人认为，从时间线上看，极有可能是2013年左右就开始售卖三虾面、同在嘉余坊的“御面斋”。 御面斋是家小店，装潢精致，品种不多。秃黄油面、三虾面、虾蟹面、蟹粉面、老鸭面、瑶柱鸡丝和精炖鸡汤面等十几个品种，可惜三虾已经过季，秃黄油实在太贵，于是选了“虾蟹面”。 虾蟹面就是虾仁加蟹粉。苏州人把蟹肉加一点蟹黄称蟹粉，比如蟹粉豆腐、蟹粉蹄筋，都是用煮熟的大闸蟹取肉、黄后，再和其它食材做成菜。如果是纯蟹黄，则称“秃黄油”，价值不菲。正是深秋食蟹的季节，蟹粉面、秃黄油面是当季的美味，不可错过。 御面斋吃面很惬意，客人不多，多数是熟客。老板娘见到客人亲切地打招呼，问好客人的选择，戴上口罩就去厨房忙碌。服务员也只有一位大姐。你一落座，她就泡一壶解腻的红茶，一个细瓷小盅，轻轻放在面前。桌上有个小茶盘，一人独饮，或数人同品，在不疾不徐中等待，你会一下平静下来。 面上来前，服务的姐姐抽一张德宝的纸巾铺在桌上，放下筷子和调羹。再过一会儿，老板娘端面上桌，摆在面前，镬气扑面而来。蟹肉蟹黄虾仁在猛火中轻描淡写地过了几下，激发了蟹黄的香，保留了蟹肉的甜、虾仁的鲜。炒制虾蟹的油，恰到好处的量淋在面上。浇上少许自制的虾籽酱油，点缀一小勺酱油里的虾籽，面一拌开，酱油的酿造香气弥漫开来…… 忙完活的老板娘坐在柜台边休息，安然恬静。如果你想聊天，她会娓娓道来；你想安静吃面，她也不热情打扰。那种分寸，没有拿捏的痕迹，让人感觉十分舒服。 老板娘是地道苏州人，吴侬软语，慢条斯理、字正腔圆，没有年轻苏州人的慌乱、急促和被上海话带偏了的口音。我一边吃面，有一搭没一搭地聊，她徐徐地说，缓缓地答，是个很好的倾听者，有期待，有好奇，有赞许。 第二天一早，我又去尝老鸭面，虽然急着赶火车，但留足了时间，就是想吃一顿不慌不忙的面，享受一刻宁静，再回到纷乱喧嚣的江湖中去，活着。

上次来是8年前了。 这次点了虾蟹拌面，真的是一口鲜掉眉毛！炸过的蟹肉、虾仁和虾子混合到一起的口感真的太美妙了，只可惜没办法带回北京。 老板娘好亲切，泡的茶也好好喝。